Khi chuyên gia bền vững Lars Mortensen cố gắng xác định xem lối sống của người châu Âu gây ra những tổn hại môi trường nào, ông phát hiện ra ba vấn đề lớn mà các nhà lập pháp đang cố gắng giải quyết: Những ngôi nhà mà chúng ta sống, thực phẩm trên bàn ăn và những chiếc ô tô và máy bay chúng ta sử dụng để di chuyển.
Nhưng vấn đề thứ tư – những trang phục chúng ta mặc – đã tránh né sự chú ý của họ trong hàng thập kỷ qua.
Hàng dệt may chưa được quy định cụ thể, nói Mortensen từ Cơ quan Môi trường Châu Âu. “Hầu hết các sản phẩm dệt may được sản xuất ngoài Châu Âu, điều này có nghĩa là phần lớn tác động xảy ra bên ngoài Châu Âu.”
Liên minh châu Âu hiện đang đưa ra nỗ lực để làm sạch ngành công nghiệp thời trang – và các tiêu chuẩn nó đặt ra có thể buộc các nhà bán lẻ sửa chữa chuỗi cung ứng bẩn thỉu ở các khu vực khác trên thế giới.
Tới năm 2030, Liên minh châu Âu muốn tất cả quần áo được bán trên thị trường của nó phải bền, có thể sửa chữa và có thể tái chế. Nhãn hàng sẽ phải rõ ràng hơn. Nhiều loại quần áo hơn sẽ được làm từ sợi tái chế. “Thời trang nhanh đã lỗi thời,” Ủy ban châu Âu nói trong chiến lược mà nó đã công bố vào năm ngoái.
Tuy nhiên, với lượng khí thải nhà kính đang tăng và từng con tàu chở hàng tới các cảng ở châu Phi và châu Á, các chuyên gia lo ngại rằng ngành công nghiệp này đang di chuyển theo hướng ngược lại.
Để ngăn trái đất nóng lên 1,5 độ Celsius (2.7°F) – mức mà các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ cố gắng đạt được – ngành trang phục sẽ phải giảm khí thải 45% vào năm 2030, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận về môi trường World Resources Institute. Thay vào đó, nó dự kiến sẽ tăng khoảng 55%.
Tái chế là điều hiếm gặp
Ngành công nghiệp thời trang toàn cầu sản xuất ra 2% khí thải gây nóng trái đất mỗi năm. Hầu hết đến từ quá trình sản xuất. Nó cũng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất sợi tổng hợp và đất quý hiếm và nước để trồng cây như bông.
Nhiều nhà bán lẻ lớn như H&M và Zara đã đặt mô hình kinh doanh của họ vào việc sản xuất hàng loạt quần áo giá rẻ và tung ra những kiểu mới hàng tuần. Các công ty mới hơn như Shein còn tăng cường hơn nữa với những kiểu mới được tung ra hàng ngày.
Một số công ty, dưới áp lực từ khách hàng và nhà đầu tư, đã cho ra mắt các bộ sưu tập được quảng cáo là bền vững và đặt mục tiêu để làm sạch công việc của họ. Công ty thời trang nhanh chóng H&M, ví dụ, dự định giảm khí thải 56% vào năm 2030 và đạt mức không thải vào năm 2040. Inditex, công ty sở hữu nhãn hiệu thời trang Zara của Tây Ban Nha, cũng đặt mục tiêu đạt được điều này vào cùng năm đó.
Tuy nhiên, việc cắt giảm thiệt hại môi trường trong khi doanh số tăng cao là một công việc không dễ dàng. Sau khi được mặc – và đôi khi ngay cả khi không mặc – hầu hết quần áo cuối cùng đều kết thúc ở bãi rác hoặc lò đốt chất thải. Dữ liệu từ Quỹ Ellen MacArthur, một tổ chức từ thiện nhằm giảm lượng chất thải, cho thấy chỉ có 13% các vật liệu dùng để sản xuất quần áo được tái chế dưới mọi hình thức. Dưới 1% được sử dụng để tạo ra quần áo mới.
Việc tiêu thụ là “vấn đề lớn”, Eliot Metzger, trưởng bộ phận kinh doanh bền vững tại Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới, cho biết. “Không nhiều công ty sẵn sàng thừa nhận rằng họ không thể chỉ bán thêm nhiều đồ cho nhiều người mãi mãi.”
Rác tăng lên
Một người châu Âu trung bình tiêu thụ 15 kg (33 pounds) hàng dệt may mỗi năm, bao gồm các mặt hàng không phải là quần áo như rèm cửa và vải công nghiệp, và gửi khoảng một phần tư đi nước ngoài, chủ yếu là châu Phi và châu Á, theo một báo cáo từ Cơ quan Môi trường Châu Âu (EEA) vào tháng Hai. Quần áo được thu gom theo hình thức tự nguyện, thường là qua các cửa hàng từ thiện, sau đó bán lại.
Trong hai thập kỷ qua, số lượng hàng dệt may đã qua sử dụng của Châu Âu đã tăng gấp ba lần lên gần 1,7 triệu tấn. Nhưng số phận của chúng “vô cùng không chắc chắn”, EEA phát hiện. “Chúng ta đơn giản không biết điều gì xảy ra,” ông Mortensen, người đã cùng làm tác giả báo cáo, nói.
Ở châu Phi, nơi châu Âu gửi 46% vải dùng đã qua sử dụng của mình, có một thị trường quần áo giá rẻ, hàng đã qua sử dụng. Nhưng một phần lớn và không rõ ràng kết thúc ở bãi rác, hoặc làm ô nhiễm đường phố và sông ngòi. Tại Ghana, một trong những đối tác lớn nhất, một nghiên cứu ước tính có 40% kết thúc ở dạng chất thải. Các nhà buôn ở thủ đô Accra cho biết một số quần áo được làm quá kém chất lượng nên không thể mặc lại được.
Ở châu Á, nơi châu Âu gửi 41% vải dùng không mong muốn của mình, hàng xuất khẩu có khả năng được phân loại và xử lý. Các quốc gia nhận hàng lớn như Pakistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, hoạt động như các trung tâm vận chuyển đến phần còn lại của thế giới.
Các vải thường được giảm cấp. Điều này có thể bao gồm chuyển đổi quần áo thành giẻ lau công nghiệp hoặc cách nhiệt xây dựng. Quần áo không được xử lý thường bị đốt cháy, đôi khi trong các ngành công nghiệp, hoặc được gửi đến bãi rác.
Giảm nhu cầu
Với ít dấu hiệu cho thấy sản xuất chậm lại, lượng quần áo được gửi đi nước ngoài đang có xu hướng tăng – và các nỗ lực để giải quyết chất thải có thể làm tăng thêm điều đó.
Hiện nay, chỉ khoảng một phần ba chất thải dệt may của Liên minh châu Âu được thu gom để tái sử dụng và tái chế. Tuy nhiên, từ năm 2025, các nước thành viên sẽ phải thu gom tất cả chất thải này. Các nhà bán lẻ sẽ chịu trách nhiệm một phần về việc tài trợ hệ thống.
Nhưng mà không có sự đẩy mạnh lớn để tăng khả năng tái chế của lục địa này, Châu Âu sẽ không thể xử lý tất cả quần áo mà nó thu gom được. Cũng như các quốc gia mà nó xuất khẩu đến, ông Mortensen nói. “Đốt cháy chất thải là đích đến rõ ràng nhất cho các nguyên liệu dệt may,” ông nói.
Có một số nỗ lực để khắc phục vấn đề này. Liên minh châu Âu dự định hạn chế việc gửi hàng đến các quốc gia không thuộc OECD, một nhóm gồm chủ yếu các nước giàu, nếu họ không xử lý hoạt động này một cách bền vững. Nó muốn buộc các công ty xuất khẩu rác kiểm tra rằng các cơ sở nhận quần áo xử lý nó một cách bảo vệ môi trường.
Chiến lược cũng cố gắng giải quyết vấn đề cơ bản với ngành công nghiệp thời trang: quá nhiều quần áo không được làm để lâu dài. Liên minh châu Âu muốn làm cho việc sửa chữa quần áo dễ dàng hơn, thiết kế chúng để tồn tại lâu dài và chống lại việc tuyên truyền sai lạc bằng cách đưa ra nhãn dán tốt hơn. Các nhà hoạt động đã chỉ trích các thương hiệu thời trang vì tập trung vào những nỗ lực nhỏ để cắt giảm mức đóng góp môi trường trong khi lợi nhuận từ các phương pháp không bền vững.
Nếu một mô hình kinh doanh dựa trên việc sản xuất quá nhiều, “chỉ có một dòng sản phẩm áo thun bằng cotton hữu cơ không thật sự thực hiện được,” Theresa Mörsen từ nhóm Zero Waste Europe nói. “Cái bền vững nhất là không mua bất cứ thứ gì.”Sửa lại: Tamsin Walker
