Khi mọi thứ về nó đều dư thừa, khi người tiêu dùng tiêu thụ nhiều quần áo hơn những gì họ cần, thì sự sụp đổ của fast fashion không thể tránh khỏi.
Không ai là bí mật rằng người tiêu dùng, thường không có ý thức về những thiệt hại sinh thái và xã hội, xem những món đồ giá rẻ như thứ đồ sử dụng một lần, sau đó vứt bỏ sau khi mặc khoảng bảy đến tám lần và không chịu trách nhiệm người tiêu dùng của họ.
Thật không may, điều này đã tạo ra sự phát triển không thể ngăn chặn cho các công ty may mặc đa quốc gia, đã tận dụng sản xuất nhanh chóng, giá rẻ và điều tồi tệ nhất, nô lệ hiện đại. Cả ngành công nghiệp này thực chất đã trở thành biểu tượng của một khủng hoảng chất thải ngày càng lớn và bóc lột lao động.
Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng – các chính phủ và người tiêu dùng có ý thức đang cố gắng làm chậm lại việc tiêu thụ và cách mạng ngành công nghiệp thời trang thông qua pháp luật, và đó là mục tiêu mà Luật FABRIC hướng tới.
Được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (New York), Luật FABRIC nhằm đảm bảo rằng các công ty thời trang tuân thủ chuỗi cung ứng minh bạch, điều kiện làm việc an toàn và mức lương công bằng, cho phép các bên liên quan đưa ra trách nhiệm cho các công ty fast fashion về những hành vi sai trái.
Dưới đây là một số điều mà Luật FABRIC đang cố gắng đạt được.
Xoá bỏ việc thuê gia công trên cả ngành công nghiệp
Là một ngành công nghiệp lao động mất sức, thời trang sử dụng các phương pháp sản xuất truyền thống đã xuất hiện từ thế kỷ 19. Người lao động may và khâu quần áo thủ công, từng cái một, điều này làm cho công ty thương hiệu khó cắt giảm nguồn lao động. Vậy làm cách nào các thương hiệu thời trang tối ưu hóa các hoạt động thủ công khổng lồ để tối đa hóa lợi nhuận?
Ở thế giới phương Tây, chi phí lao động vẫn cao, điều này thúc đẩy các công ty thời trang tiến đến mạng lưới gia công. Trong khi công ty chú trọng vào thiết kế, tiếp thị và bán lẻ, các nhà bán lẻ đa quốc gia thuê công nhân tạm thời ở các quốc gia đang phát triển ở mọi giai đoạn sản xuất. Thông qua việc này, họ đóng vai trò như “nhà sản xuất không có nhà máy” thuê lao từ các nhà cung cấp phụ độc lập – hoặc cả ở nội địa hoặc nước ngoài.
Để tăng tốc quá trình xử lý thủ công vật liệu, các công ty thời trang chia quy trình cung ứng thành nhiều thành phần. Họ sử dụng bốn hoặc năm chuỗi liên kết, bao gồm thiết kế, quay, sản xuất sợi, nhuộm, cắt, khâu và thiết kế thành phẩm.
Ở khu vực Đông Nam Á, các thương hiệu thời trang đặt hàng vải số từ các nhà máy vải độc lập, sau đó gửi chúng cho nhà thầu cắt. Các nhà thầu cắt vải dựa trên mẫu quần áo, sau đó giao nó cho các nhà thầu khâu độc lập. Với nút, kéo và các thành phần quần áo khác, những nhà thầu này khâu vải cùng các thành phần lại với sự giám sát của các nhà kiểm soát chất lượng. Các nhân viên kiểm tra, từ thương hiệu hoặc các đại lý độc lập, giám sát tất cả các bước trong quá trình thiết kế.
Cuối cùng, sản phẩm được gửi đến các kho của công ty trên toàn thế giới.
Các quy trình sản xuất phức tạp này cho phép các nhà bán lẻ thoát khỏi các hành vi không đạo đức, điều kiện lao động kém và vi phạm quyền con người. Các đơn vị gia công không được quy định. Họ được tổ chức một cách phân mảnh và phân tán địa lý, làm cho việc công nhân may mặc thành công tốt khó có thể tổ chức thành công.
Hiện nay, 82% các thương hiệu thời trang từ chối tiết lộ thông tin về chuỗi cung ứng của họ, giấu nhà phụ trách, nguyên liệu và đối tác. Luật FABRIC nỗ lực thay đổi điều này, đưa ra một điều khoản về “sự chịu trách nhiệm chung” làm cho các thương hiệu và nhà phụ trách quyền lao động chịu trách nhiệm về việc vi phạm quyền lao động.
Đảm bảo an toàn cho công nhân may mặc trên toàn thế giới
Từ việc trả lại mức bồi thường đã mất đến loại bỏ điều kiện làm việc tồi tệ, Luật FABRIC nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân may mặc trên toàn thế giới.
“Dự thảo này khá đơn giản. Nó chỉ yêu cầu môi trường làm việc công bằng và đối xử công bằng với công nhân, và nó cũng ủy thác một số nguồn lực để làm điều này,”
– Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, Hoa Kỳ.
Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tham gia với các pháp luật thúc đẩy ngành công nghiệp may mặc nội địa công bằng và mạnh mẽ, giới thiệu một dự thảo luật để bảo vệ công nhân may mặc Hoa Kỳ vào đầu tháng 5.
Kết thúc việc quốc tế hóa các nhà bán lẻ fast fashion
Mặc dù Hoa Kỳ là một trong những thị trường may mặc lớn nhất thế giới, 97% quần áo của nước này được sản xuất ở nơi khác. Những thương hiệu Mỹ mà bạn yêu thích thực ra chỉ may và lắp ráp rất ít, nếu có.
Ví dụ, Levi Strauss & Co., được xem là một trong những thương hiệu denim Mỹ, chỉ có một số kiểu quần áo được làm từ đầu đến cuối tại Hoa Kỳ. Phần còn lại của dòng sản phẩm quần áo của họ được sản xuất tại các quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Việt Nam và Mexico.
Là một người mua sắm, bạn có thể tự hỏi các nhà máy may mặc tại Mỹ đã biến mất đâu. Thật không may, triển vọng toàn cầu đã làm nổi lên máy móc fast fashion. Trong khi các thương hiệu quần áo liên quan đến các quốc gia cụ thể trên thế giới, chuỗi cung ứng của họ được phân tán trên toàn cầu. Điều này được cho là do sự phát triển của công nghệ truyền thông và thay đổi tổng thể trong trạng thái xã hội-văn hóa của thế giới.
Tích hợp, tức là sự lan rộng của các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu, đã mang lại tự do cho các thương hiệu fast fashion. Là “một xu hướng chung về thị trường tự do”, hiện tượng này đã làm đảo lộn quy trình sản xuất quần áo. Vào đầu những năm 1980, các thương hiệu bắt đầu thực hiện việc chuyển công nghệ sản xuất ra các quốc gia ngoài.
Kết quả là, Hoa Kỳ đã mất đà của mình trong việc trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất quần áo đạo đức.
Theo Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, ngành công nghiệp thời trang, bao gồm sáng tạo chất liệu và quần áo, là nguyên nhân gây ra thứ hai cho nền kinh tế thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, các chiến lược sản xuất quốc tế làm giảm mất việc làm trong ngành công nghiệp may mặc tại nước này. Trước khi thực hiện các phương pháp chuyển công nghệ ra nước ngoài, các nhà máy Hoa Kỳ đã thuê khoảng 1,5 triệu công nhân may mặc. Nhưng khi tích hợp nội địa hóa xuất hiện, con số này giảm xuống còn 116.200 người vào ngày nay.
Khuyến khích tái công nghiệp
Luật FABRIC thiết lập Chương trình Hỗ trợ Sản xuất Quần áo Trong Nước trị giá 40 triệu đô la để khuyến khích tái công nghiệp, từ đó cung cấp cho các nhà sản xuất địa phương đào tạo, cải thiện an toàn và phát triển lực lượng lao động.
Mục tiêu chính của dự luật nằm ở việc gần gũi sản xuất trong nước, tức là đưa các nhà máy sản xuất gần với quốc gia gốc và mục tiêu tăng tốc tham vọng tăng cường sự gần gũi trong ngành công nghiệp trước năm 2025. Cuối cùng, Luật FABRIC sẽ hướng các nhà bán lẻ có trụ sở tại Hoa Kỳ tiến gần hơn đến việc địa phương hóa, khi chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn mỏng manh và không được quản lý.
“Dự thảo luật này sẽ [đảm bảo] bồi thường công bằng cho người lao động may mặc trong khi đầu tư lịch sử vào ngành sản xuất quần áo trong nước, để chúng ta không chỉ sản xuất Mỹ, mà còn mua Mỹ,”
– Kirsten Gillibrand
Chậm lại vòng xoắn của chu trình sản xuất nhanh
Khác với thời trang cao cấp, các thương hiệu fast fashion điều chỉnh chu trình sản xuất của họ dựa trên yêu cầu của khách hàng một cách liên tục. Với vô số bộ sưu tập và mùa hàng trong mỗi năm, các thương hiệu tăng tốc độ sản xuất, tạo ra thêm và thêm chất thải vải.
Mô hình fast fashion lịch sử được phát minh bởi doanh nhân nổi tiếng Amancio Ortega Gaona, người sáng tạo ra Zara và Inditex. Các công ty của ông đã cách mạng ngành công nghiệp dệt may khi chúng sản xuất hàng hóa trong thời gian ngắn và chi phí thấp hơn. Kết quả, Inditex – một doanh nghiệp nhỏ được thành lập ở thế kỷ 20 mà thu về 30 triệu đô la mỗi năm – đã phát triển thành công ty lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 2000.
Thực sự, Inditex phát triển nhanh chóng đáng chú ý nhờ cách tiếp cận kinh doanh độc đáo của mình. Thay vì tuân theo các hình thức truyền thống của mùa thời trang, thương hiệu này chọn cách sản xuất, phân phối và bán lẻ theo thời gian chỉ cần. Hơn 300 nhà thiết kế trong công ty đã làm việc cật lực để thu thập thông tin về những gì người tiêu dùng có thể thích, tìm hiểu từ các tạp chí thời trang, nhà tạo mẫu của người nổi tiếng và các tuần lễ thời trang.
Điều này giúp họ dự báo xu hướng tương lai và thiết kế các bộ sưu tập tương ứng.
Vì Inditex đã thành thạo việc phối hợp giữa sự sáng tạo và phản hồi nhanh chóng đối với thị trường, các thương hiệu thời trang đã sao chép mô hình của họ trên quy mô lớn hơn. Mong muốn bán các xu hướng với tốc độ kỷ lục, các thương hiệu như H&M, Forever 21 và American Apparel đã nhân đôi mạng lưới chuỗi cung ứng siêu nhanh của công ty. Kết quả là, họ đã biến ngành thời trang trở thành nguyên nhân gây ô nhiễm lớn thứ hai trên thế giới.
“Toàn bộ mô hình fast fashion được xây dựng xung quanh việc mặc quần áo rẻ, và Hoa Kỳ là kẻ thủ phạm lớn nhất, xuất khẩu hàng may mặc đã qua sử dụng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới,”
– Samuel Oteng, một nhà thiết kế thời trang của Quỹ Or
Theo McKinsey & Co., Zara có 24 bộ sưu tập mới mỗi năm trong khi H&M cung cấp khoảng 15 sự phục mới, cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng hóa với tốc độ nhanh như vậy chỉ có thể có nhờ vào các hành vi không đạo đức, khi các thương hiệu phải dựa vào vật liệu kém chất lượng và nô lệ hiện đại để nhanh chóng mang các kiểu dáng giá rẻ đến người tiêu dùng cuối cùng.
Vì vậy, khi các thương hiệu mang đến những gì đang thịnh hành lên kệ và loại bỏ những gì đã lỗi thời ngay lập tức, Luật FABRIC cố gắng làm chậm lại chu kỳ sản xuất và bảo vệ công nhân may mặc, người mà bị khai thác ở trung tâm của chuỗi cung ứng siêu nhanh:
Tóm lại, dự luật buộc các công ty may mặc tuân theo các rào cản có hiệu lực pháp lý đối với những hành vi sai trái của các công ty thời trang, những công ty đã dựa vào mùa thời trang, các xu hướng thoáng qua và vòng đời ngắn của quần áo.
Luật FABRIC có thể chấm dứt việc trả tiền theo mỗi sản phẩm
Khi nói đến slow fashion, mỗi món đồ may thành công trong một số giờ, điều này có thể thay đổi theo từng bước, công nhân hoặc tính chất của chính món đồ. Tuy nhiên, fast fashion làm đơn giản hóa nghệ thuật thủ công, điều đó đi kèm với một cái giá.
Trong việc xác định mức tiền trung bình của mỗi sản phẩm, các công ty thời trang khẳng định về sự nhất quán như máy móc, sự chia nhỏ lao động, các kích thước tiêu chuẩn và thiết kế quá đơn giản. Luật FABRIC đào sâu vào hoạt động của những công ty này, đề xuất các biện pháp bảo vệ nơi làm việc và khuyến khích sản xuất.
Trong khi công nhân Mỹ kiếm sống tầm trung, họ vẫn chịu tỉ lệ mất lương lớn thứ hai trên thế giới. Một số người trong số họ chỉ kiếm được 2,68 đô la một giờ, thấp hơn mức lương tối thiểu liên bang. Nguyên nhân của điều này liên quan đến các phương thức trả tiền không đạo đức của các công ty.
Các thương hiệu fast fashion đã chuyển từ hệ thống trả tiền theo thời gian sang hệ thống tra giá. Điều này có nghĩa là họ trả tiền cho các công nhân may mặc dựa trên số lượng quần áo mà họ sản xuất, đặt sự ưu tiên vào sản lượng tối đa thay vì chất lượng. Dưới hệ thống tra giá, quần áo được tính là có lợi nhuận miễn là chúng được hoàn thiện. Điều này, tất nhiên, làm giảm chất lượng quần áo được sản xuất, khi công nhân không chú trọng đến chất lượng may, cố gắng sản xuất nhiều quần áo nhất có thể.
Các nhà bán lẻ, tương tự, chỉ tính các sản phẩm bán được, mà không có ý thức về chất lượng.
Ngoài việc sản xuất nhiều quần áo, công nhân còn trở thành nạn nhân của những thương tích bi thảm và cảm giác bị cô lập trong quá trình sản xuất. Khi sử dụng máy móc, họ bị đứt cắt và bỏng nặng xảy ra ở phần tự ủi sau sản xuất. Khi họ bị chia thành cá nhân, thay vì nhóm, công nhân cảm thấy bị cô lập với những người đồng nghiệp của mình. Họ cũng phải chịu đau đầu, căng thẳng và trầm cảm, do thời gian làm việc kéo dài và căng thẳng của công việc.
Áp đặt các khoản phạt lên đến 50 triệu đô la cho bất kỳ vi phạm nào, Luật FABRIC yêu cầu mức lương tối thiểu liên bang đối với công nhân may mặc.
Nghĩa là dự luật cố gắng “thắt chặt” việc bảo vệ công nhân may mặc, người cốt lõi của nền kinh tế Mỹ. Luật này xử lý vấn đề phúc lợi kinh tế của một trong những nhóm yếu đuối nhất ở Mỹ, bao gồm phụ nữ, người da màu và người lao động nhập cư bị trả lương thấp.
Ban đầu được tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Cory Brooker, Luật FABRIC là bước đi táo bạo ở cấp liên bang, có thể tạo ra cuộc cách mạng về fast fashion như chúng ta hiểu hiện nay. Luật này là chìa khóa để loại bỏ lỗ hổng về việc trả lương, phân phối lao động không bình đẳng và khai thác lao động trên quy mô toàn cầu.
“Dự luật này sẽ giúp đảm bảo rằng khi chúng ta mở tủ áo buổi sáng để tìm một cái để mặc, chúng ta có thể tìm thấy những bộ quần áo được sản xuất thực sự tại Hoa Kỳ và sản xuất một cách công bằng,”
– Kirsten Gillibrand
Hãy biểu đạt sự ủng hộ của bạn đối với Luật FABRIC – lan truyền thông điệp trên mạng xã hội và liên hệ với Thượng nghị sĩ địa phương của bạn ngay hôm nay! #PassFABRICAct
Ghi chú của biên tập viên: Các ý kiến được thể hiện tại đây là ý kiến của tác giả, không phải là ý kiến của Impakter.com. – Ảnh chân dung nổi bật Nguồn: Pexels.
