Ngành công nghiệp thời trang đang gặp vấn đề với lượng rác đáng kinh ngạc.
Mỗi năm, ngành công nghiệp này tạo ra hơn 100 tỷ sản phẩm may mặc — đủ để mỗi người trên Trái đất có 14 món quần áo mới mỗi năm và nhiều hơn gấp đôi số lượng quần áo được sản xuất vào năm 2000. Và do văn hóa “mua và trả lại”, nhiều hàng hóa này đang được trả lại cho các nhà bán lẻ. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng, hầu hết quần áo trả lại không được đưa lại vào kho hàng, sử dụng lại hay tái chế mà thậm chí kết thúc trong rác thải.
Vấn đề này rất nghiêm trọng: Mỗi ngày, hàng chục triệu món quần áo được vứt bỏ để làm chỗ cho những món mới. Và mỗi năm, có 101 triệu tấn quần áo kết thúc tại các khu vực chôn lấp. Xu hướng thời trang nhanh – những sản phẩm rẻ tiền, hàng lượng sản xuất lớn theo kịp xu hướng ngắn hạn — chỉ khiến chúng ta lãng phí hơn. Nhãn hiệu thời trang nhanh Zara sản xuất 450 triệu sản phẩm, với 20.000 kiểu dáng mới mỗi năm, chúng chỉ được ưa chuộng trong một thời gian giới hạn trước khi được thay thế bằng kiểu dáng mới vào năm sau. Nếu 20.000 kiểu dáng đã là một con số lớn, thì Shein, một công ty Trung Quốc mới thành lập từ năm 2008, phát hành 6.000 kiểu dáng mới … trong một ngày! Và không phải tất cả những sản phẩm này đều được bán hết. Nhiều công ty thời trang nhanh đắm mình trong những đống hàng tồn kho quá nhiều mà họ gặp khó khăn khi vứt bỏ.
Mùa lễ hội làm tăng vấn đề này. Vào dịp Giáng sinh, nhiều người mua quần áo để trả lại, và nhiều người vứt bỏ quần áo cũ để làm chỗ cho những món mới. Điều này đặc biệt đúng vào năm nay. Với dịch bệnh lây lan giảm dần, mọi người đang lên kế hoạch mua thêm áo khoác mùa đông và quần áo lịch sự cho các bữa tiệc và chuyến đi du lịch, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường The NPD Group. Và các nhà bán lẻ đang thúc đẩy mọi người mua sắm nhiều hơn để làm sạch mức hàng tồn kho kỷ lục đã xây dựng do trễ hạn cung ứng. Tuy nhiên, sự tiêu thụ quá đà chỉ dẫn đến việc ném bỏ nhiều quần áo hơn. 30% sản phẩm chúng ta mua trực tuyến — trong đó một nửa là quần áo — được trả lại, và theo ReturnGo, một công ty tôi tư vấn giúp các nhà bán lẻ cải thiện quy trình trả hàng, 25% các sản phẩm được trả lại kết thúc trong dòng chất thải.
Mặc dù những nhãn hiệu thân thiện với môi trường hứa hẹn tái chế quần áo trả lại của khách hàng, quần áo cũ hiếm khi được làm mới. Một báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur cho thấy rằng, toàn cầu chỉ có dưới 1% quần áo đã qua sử dụng được tái chế thành quần áo mới. So sánh với điều đó, có 9% nhựa và khoảng 70% bìa cứng được tái chế. Vào năm 2013, H&M trở thành nhà bán lẻ lớn đầu tiên khởi động chương trình thu gom quần áo đã qua sử dụng trên toàn cầu, lắp đặt hàng nghìn thùng chứa trong cửa hàng ở 40 quốc gia. Công ty khuyến khích khách hàng tái chế quần áo đã qua sử dụng của họ, cung cấp phiếu mua hàng miễn phí và giảm giá cho những người sử dụng chương trình này. Nhưng theo báo cáo của Fast Company năm 2016, rất ít số lượng hàng H&M thu gom được tái chế thành quần áo mới. Hầu hết quần áo mà H&M thu gom được được quyên góp, trong khi phần còn lại được chuyển đổi thành các sản phẩm như giẻ lau hay khăn ướt chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trước khi kết thúc trong thùng rác.
Mặc dù những chiến dịch tái chế này là công cụ tiếp thị tốt, thực tế là quy mô và công nghệ cần thiết để thực hiện chúng không tồn tại. Tái chế quần áo tốn kém, và công nghệ hiện có không đủ để xử lý thể tích cần thiết để tạo ra sự khác biệt cho hành tinh. Và vì việc sản xuất quần áo đã trở nên rất rẻ, hiếm khi việc tái thức hoặc tái chế quần áo cũ mang lại lợi nhuận tài chính cho các công ty. Vậy các công ty có thể làm gì để giới hạn lãng phí?
Các công ty thời trang nhanh làm thế nào để giảm ảnh hưởng của họ?
Ngành công nghiệp thời trang gây thiệt hại nặng nề đến môi trường. Sản xuất quần áo tiêu thụ một phần mười nước sử dụng trong công nghiệp, dẫn đến 20% nước thải trên thế giới — nhiều phần từ đó quá độc hại để xử lý và tái sử dụng. Những giai đoạn gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng nhất của quá trình sản xuất quần áo là khai thác nguyên liệu và sản xuất vải. Và tác động này còn trở nên tệ hơn khi quần áo chỉ mới được hoàn thiện: Giai đoạn vận chuyển — chuyển quần áo từ kho hàng đến cửa hàng hoặc từ cửa hàng đến khách hàng — cũng tạo ra lượng khí nhà kính rất lớn. Mỗi sản phẩm được giao đến nhà khách hàng một cách riêng lẻ chỉ để được trả lại hoặc vứt bỏ sau khi mùa thời trang (rất ngắn). Một số loại quần áo sống lâu hơn trên thị trường phụ, nhưng nhiều loại khác lại được tiếp tục vứt bỏ vào khu vực chôn lấp, nơi chúng xếp chồng lên nhau cho đến khi phân hủy được.
Hầu hết các doanh nghiệp thiết kế sản phẩm của mình với biểu cảm “khả năng sản xuất” trong tâm trí — có nghĩa là họ nghĩ về tác động tài chính của việc sản xuất một sản phẩm trong quá trình thiết kế nó. Để giảm thiểu thiệt hại mà các công ty gây ra cho hành tinh, các nhà thiết kế cũng nên nghĩ về tính bền vững của một sản phẩm khi thiết kế nó.
Một cách để làm điều này là đơn giản chỉ là sử dụng nguyên liệu thô bền vững hơn. Theo một nghiên cứu của Thụy Điển, việc sử dụng Tencel, một loại vải được làm từ nguồn gốc gỗ được cung cấp bền vững, giúp giảm lượng nước cần thiết để chế tạo một món quần áo. Một nghiên cứu vào năm 2021 cho thấy lụa có tác động môi trường cao nhất trong các chất xơ khác nhau ở giai đoạn khai thác. Nói chung, các loại vải tự nhiên như len và bông thường bền vững hơn các loại vải tổng hợp. Một chiếc áo len mất sáu tháng để phân hủy và một đôi tất len có thể phân hủy trong năm năm. So sánh với điều đó, các loại vải tổng hợp như Lycra và polyester — các vật liệu được sử dụng trong quần shorts spandex và các sản phẩm thể thao khác — có thể mất hàng thế kỷ để phân hủy.
Một số thương hiệu đang dẫn đầu trong việc thực hiện bền vững, bao gồm thương hiệu nổi lên Garcia Bello, được tạo ra ở Argentina bởi Juliana Garcia Bello. Garcia Bello tái chế quần áo trả lại — lấy những món quần áo lỗi thời và kết hợp chúng với bông thô để tạo ra những sản phẩm mới, cho phép nhà thiết kế kéo dài tuổi thọ của sản phẩm hoặc vải. Phương pháp này cũng ưu tiên những loại quần áo được làm thủ công, đảm bảo tính bền, vừa vặn và giảm ảnh hưởng carbon.
Một cách khác để giới hạn ảnh hưởng là tập trung vào lãng phí gây ra bởi việc trả lại hàng. Kể từ dịch bệnh, việc mua sắm trực tuyến — và việc trả lại hàng — đã tăng. Năm 2022, dự kiến người tiêu dùng sẽ trả lại hàng trị giá 279,03 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 26,5% số tiền họ đã tiêu — tăng so với năm 2019 khi các mặt hàng được trả lại chiếm 19,8% của tổng chi tiêu thương mại. Các cửa hàng ngoại tuyến có thể được sử dụng không chỉ là các trung tâm trả hàng để tạo ra sự hiệu quả hơn trong quá trình trả hàng, mà còn vì nhìn và tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất trực tiếp. David Bell, Santiago Gallino và Toni Moreno nghiên cứu dữ liệu từ Warby Parker về hiệu ứng của việc có các cửa hàng trưng bày nơi khách hàng có thể xem và thử sản phẩm. Họ phát hiện ra rằng những showroom này đã cải thiện hiệu suất hoạt động tổng thể của công ty bằng cách giảm số lượng hàng trả lại.
Ngoài việc giới hạn số lượng hàng trả lại, các công ty cũng có thể giới hạn lãng phí bằng cách tái chế. Mặc dù việc tái chế quần áo có thể tốn kém, tuy nhiên có một số công ty đã tìm ra cách để giới hạn lãng phí bằng cách tái chế. Patagonia cho biết họ tái chế 100% các sản phẩm mà khách hàng trả lại thông qua chương trình “Worn Wear” của họ. Tuy nhiên, vào năm 2019, công ty đã thừa nhận rằng một số sản phẩm đã “quá yêu thích trong quá trình sử dụng”, và công nghệ để chuyển đổi các sản phẩm đó thành mục đích khác chưa có sẵn. Patagonia đôi khi giữ lại những sản phẩm này cho đến khi — có thể, một ngày nào đó — có một giải pháp, nhưng các sản phẩm khác được gửi đến khu vực chôn lấp hoặc xử lý đốt cháy. Chỉ riêng vào năm 2015, ở Mỹ, Patagonia đã tạo ra 262 triệu tấn chất thải rắn. Chỉ có 91 triệu tấn, tương đương 35%, trong số đó đã được tái chế và phân hủy thành phân. Theo Patagonia, phần còn lại đã kết thúc trong khu vực chôn lấp hoặc được chuyển đổi thành năng lượng trong quá trình khôi phục năng lượng. Mặc dù tái chế đã giúp giới hạn lãng phí của Patagonia, khả năng tái chế quần áo đã qua sử dụng vẫn còn rất xa để trở thành một lựa chọn khả thi cho các công ty.
Dù liệu các phương pháp khác nhau này có thể hoạt động ở quy mô lớn hay không là một câu hỏi khác, nhưng bắt đầu từ nhỏ có thể cho phép các công ty thử nghiệm tính khả thi và hấp dẫn của các phương pháp này đối với người tiêu dùng. Và có tin tốt cho các công ty cố gắng nâng cao một chút vấn đề này: Một cuộc khảo sát của McKinsey vào tháng 6 đã phát hiện ra rằng có nhiều người trẻ tuổi hơn đang tích cực tìm kiếm các thương hiệu bền vững, cho thấy khi người trẻ tuổi bắt đầu mua nhiều quần áo hơn, sẽ có nhiều hơn một thị trường cho quần áo thân thiện với môi trường.
Đã đến lúc thật thà
Để khắc phục tình trạng thời trang nhanh, các công ty cần bắt đầu trở nên chân thật hơn về các phương pháp bền vững của họ. Việc thật thà buộc các công ty phải nhận thức rằng bền vững là một quá trình phát triển và đặt áp lực lên toàn hệ thống để cải thiện. Việc này cũng đảm bảo rằng các rác thải mà các công ty tạo ra được tiết lộ. Hầu hết các người tiêu dùng quan tâm về vấn đề bền vững đều nhận thức rằng không mọi thực hành mà một công ty sử dụng đều hoàn hảo. Nhưng việc làm hỏng lòng tin của người tiêu dùng đang tìm kiếm mua từ các công ty đạo đức làm trở ngại hơn và thu hút thêm sự phê phán.
Thật không may, không nhiều công ty thành công trong việc trở nên minh bạch về ảnh hưởng môi trường của mình. H&M từng được coi là một công ty bền vững, nhưng sau đó lại bị chỉ trích vì việc làm xanh (greenwashing). Họ sử dụng bảng điểm để mô tả mức độ thân thiện với môi trường của từng món quần áo, nhưng một cuộc điều tra của Quartz đã phát hiện ra rằng những tuyên bố này thường bị phóng đại hoặc hoàn toàn sai.
Everlane là một thương hiệu khác vẽ lên một hình ảnh thân thiện với môi trường trong khi không làm đủ để giới hạn ảnh hưởng của mình. Một báo cáo năm 2020 từ Remake, một tổ chức đấu tranh tập trung vào ảnh hưởng môi trường của ngành công nghiệp thời trang, phát hiện rằng Everlane là một trong những thương hiệu có điểm thấp nhất về minh bạch, chỉ kiếm được một điểm nhiều hơn so với tập đoàn thời trang nhanh Forever 21. “Thương hiệu này đang giấu rất nhiều điều,” Remake viết về H&M trong báo cáo của mình.
Khi các quốc gia như Ghana bắt đầu cấm nhập khẩu quần áo chỉ đơn giản là vứt bỏ tại các khu vực chôn lấp, các công ty sẽ phải tìm ra giải pháp cho lãng phí quần áo. Tuy nhiên, để một giải pháp có khả năng, nó phải đồng thời bền vững và có hiệu quả về mặt chi phí, có nghĩa là các công ty cần có quy mô đủ lớn để đảm bảo rằng chi phí tái chế là đủ thấp và các loại vải sử dụng có thể được tái chế một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, vì chúng ta không thể luôn để mọi thứ trên vai các công ty, có điều chúng tôi có thể làm với tư cách là người tiêu dùng để giảm lượng quần áo bị lãng phí. Tác động tích cực lớn nhất đến từ việc kéo dài tuổi thọ của một món quần áo, giảm vận chuyển và tập trung vào nguyên liệu bền vững. Vì vậy, vào mùa lễ này, hãy thử mua sản phẩm trong nước, sử dụng các loại sợi tự nhiên và những món đồ có khả năng ở thời trang lâu hơn so với Tuần thời trang 2022.
Gad Allon là giám đốc chương trình Jerome Fisher về Quản lý và Công nghệ và giáo sư về hoạt động, thông tin và quyết định tại Trường Kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania.
