Không có cách nào tuyệt vời hơn để khai trương Vogue Runway hơn việc mang đến xem một bộ sưu tập các show diễn thời trang từ thập kỷ trước khi chúng được đăng trực tuyến. Các biên tập viên của chúng tôi đã trở về ký ức để tạo ra danh sách này. Có rất nhiều tranh luận và nhiều bộ sưu tập đáng giá không được chọn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng thứ hạng cuối cùng phản ánh những bước ngoặt quan trọng nhất của thập niên 90—grunge, tối giản, lộng lẫy—và những người chơi quan trọng của thập kỷ, từ John Galliano và Alexander McQueen đến Marc Jacobs và Miuccia Prada, cùng nhiều người khác.
Không có chuyện này và những bức ảnh diễn thời trang đi kèm không thể trở thành sự thật nếu không có sự đóng góp của Editor Lưu trữ Vogue.com, Laird Borrelli-Persson, người đã dành phần lớn mùa hè để sắp xếp hàng nghìn bức ảnh, sắp xếp chúng theo thứ tự đúng, và, như chúng tôi nói ở những vùng này, “phong cách hóa” hình ảnh với tên của mỗi người mẫu chạy sàn.
Và giờ đây, không còn gì nữa, 25 sự kiện trình diễn thời trang có ảnh hưởng nhất, xác định thời đại và vô cùng khó quên của những năm 90. Chúng tôi mong chờ nhận được ý kiến của bạn về những bộ trang phục hàng đầu của thập kỷ này trong phần ý kiến dưới đây.
Đó là bộ sưu tập khiến Marc Jacobs bị sa thải từ Perry Ellis. Đó là show diễn đã làm nên sự nghiệp của anh ta. Với Kurt Cobain và Courtney Love lên trang báo và âm nhạc của họ chiếm sóng radio và MTV, Marc Jacobs 29 tuổi đã đưa áo sơ mi flanel, váy dài in họa tiết cổ bà, giày Dr. Martens và nón len xuống sàn diễn. “Grunge là kinh tởm,” Suzy Menkes tuyên bố, và thật sự Jacobs đã mất việc làm, nhưng đó là một show mà cả giới phê bình và lãnh đạo Perry Ellis đều đánh giá sai. Bộ sưu tập trở thành một biểu tượng cái lạnh, đại diện cho những bộ sưu tập thông thái văn hóa mà Jacobs sau này sẽ tạo ra tại nhãn hiệu mang tên ông phát hành cùng với đối tác kinh doanh của mình, Robert Duffy, và tại nhà mốt xa xỉ Pháp Louis Vuitton, nơi họ đều đến vào năm 1997.
Nếu có một bộ sưu tập đã tả hình ảnh đẳng cấp của siêu mẫu, đó chính là bộ sưu tập Mùa thu 1991 của Gianni Versace. Tại show diễn này, ông đã gửi Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, và Christy Turlington với tay trong tay trên sàn diễn, hát nhép lời ca khúc “Freedom! ’90” khi họ đi. Đó là phiên bản tái hiện từ video George Michael do David Fincher đạo diễn mà họ cùng tham gia và nó trở thành một cảm xúc tột cùng. Instagram đâu mà khiến cảm xúc sảng khoái?
Ngay cả trước khi Silicon Valley chấp nhận phong cách ứng xử của các chuyên gia kỹ thuật máy tính, Miuccia Prada đã làm điều này. Bộ sưu tập Mùa xuân 1996 của cô bao gồm các màu sắc mà từng lâu không còn được xem là quyến rũ kể từ thập kỷ thứ bảy—xanh lơ chuối, nâu đất. Sau đó là các họa tiết hoa văn kết hợp, một số có vẻ ngoại hình do chính tay vẽ, đặt nên để xung đột. Tất cả được kết hợp với những đôi dép quai ngang gồ ghề, mà bất cứ ai trong giới thời trang cũng nhanh chóng chấp nhận, nhưng chúng lại ngược lại hoàn toàn so với loại giày quyến rũ theo sau khách hàng một cách rất bình thường trong những năm 90. Điều này chính là mục tiêu của Prada: Cô đã tạo nên sự nghiệp bằng cách thách thức các chuẩn mực vẻ đẹp chuẩn mực, ẩm thấp, Barbie bằng cách khám phá điều cô đã gọi là “vẻ đẹp của vẻ xấu xí”.
Mùa thu 1995 không phải là lần trình diễn đầu tiên của **Tom Ford** cho Gucci, nhưng đó là mùa mà ông thực sự đến. Các chiếc áo satin màu ngọc bích bí ẩn mở ra cho một chiếc váy xẻ cao cổ…quần legging bằng nhung…những đôi giày lười da chuông cổ với lớp sơn dùng cho ô tô đua. Được trình diễn trên sàn đèn nổi của Milan bởi các siêu mẫu như Amber Valletta, Shalom Harlow, và Kate Moss, các thiết kế mang phong cách thập niên 70 của Ford đã tạo ra một hướng đi mới quyến rũ, đầy thần thái cho thương hiệu trước đây khá u ám. Đó cũng là bước đi thăng hoa được **Madonna** khẳng định sớm (cô mặc tác phẩm chủ chốt của bộ sưu tập đó tại lễ trao giải MTV Video Music Awards của năm đó), đẩy vị Đức quảng cáo Ford chính mình, và tăng trưởng pháp lực gia tăng của Gucci.
John Galliano không còn tiền và phải ngủ trên nền nhà của một người bạn vào đầu năm 1994. Nhưng dù có bị tàn tạ, ông cũng chưa chết. Với các nhà tài trợ mới, một đội ngũ bạn bè hào phóng (như người mẫu **Stephen Jones** và nguồn cảm hứng **Amanda Harlech**), và một nàng tiên trong dạng của Đại bà Sao Schlumberger tại Pari, ông đã tổ chức một bộ sưu tập ghi dấu nghề nghiệp gắn kết giữa Phương Đông và Phương Tây của kimono Nhật Bản và đường may sành điệu theo phong cách thập niên 40. Một năm sau đó, Galliano nhận được một công việc tại Givenchy, trở thành nhà thiết kế người Anh đầu tiên dẫn dắt một nhà mốt couture Pháp.
“Thời trang hiện nay cũng phần nào phụ thuộc vào tư duy hơn là chi tiết.” Điều đó có vẻ giống như điều mà Karl Lagerfeld sẽ nói vào năm 2015, nhưng ông đã noi điều này ngay vào cuối năm 1993, khi anh nhìn đắm đuối vào các ngõ phố cho bộ sưu tập Mùa xuân 1994 của Chanel: các chiếc suit màu pastel mặc kèm chuỗi rapper cỡ lớn và quần sooc dây treo ngang bằng quần súc và giữ qua cái móc. Thêm một bằng chứng cho việc Lagerfeld đã và vẫn là khả năng hấp thụ văn hóa đại chúng của ngành thời trang? Điểm sự kiện của tất cả: một đôi giày patin nơi tất cả các hãng của thập niên 90 được bao phủ bằng—điều khác gì?—chữ C kép của Chanel.
Tối giản, tẻ nhạt? Không trong lòng **Helmut Lang**. Lấy bộ sưu tập Mùa thu 1994 của người thiết kế người Áo làm ví dụ, ngôi sao của nó là chiếc váy không tay gần như cơ bản về hình dạng nhưng làm bằng nhựa latex màu hồng dâu sáng như một chiếc kẹo bọc giấy hình chấm bi. Đã 20 năm sau mà chiếc váy đơn giản nhưng hoàn toàn không tầm thường đó vẫn chưa bị lỗi thời một ngày. Lang nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2005, chỉ vài tháng sau khi Prada mua hết phần còn lại của công ty của ông (cô đã mua 51 % đầu tiên vào năm 1999), nhưng không ngạc nhiên khi công việc của ông vẫn là một phần không thể thiếu cho những nhà thiết kế ảnh hưởng nhất trong ngành thời trang.
Alexander McQueen đã tổ chức một loạt các show lịch sử trong những năm 90, mỗi show còn ác liệt hơn show trước. Nhưng để tạo ra một cái gì đó khiến người ta bất ngờ, không gì so sánh được với bộ sưu tập Mùa xuân 1997 của La Poupée, hoặc The Doll. Nguyên tác từ nghệ sĩ Hans Bellmer, người đã dìm hàng loạt búp bê, McQueen đã điều chỉnh tỷ lệ và, hãy thừa nhận, kẹp cô gái trong các tài sản kim loại khác nhau. Bạn gái anh, Kate Moss, đã đi trên sàn nước trong một đôi quần bó bên dưới mông do anh thùng ra, nhằm mục đích không phải để khiêu dâm. Ông nói: “Tôi muốn kéo dài cơ thể, không phải chỉ hiển thị mông. Với tôi, phần cơ thể đó—không chỉ mông, mà còn chính dưới xương sống nơi đâu—đó là phần gợi tình nhất trên cơ thể của bất kỳ ai, đàn ông hay phụ nữ.”
Việc duy trì trạng thái hiện tại chưa bao giờ là Rei Kawakubo. Cô đã làm điều đó với trang phục quá khổ mà cô trình diễn tại Paris vào năm 1981, và, hơn mười năm sau, cô lại gây sốc với bộ sưu tập Mùa xuân 1997 mang tên Physique Meets Costume, Costume Meets Physique. Cũng gọi là show “nổi lên và lõm”, đó là sự xuất hiện của những chiếc váy ôm sát hình ống bảng bằng vật liệu vải caro nhếch nhác được lấp đầy bởi chất đồ thể hình tạo ra một hình dáng mới—một số người nói là biến dạng—một tác phẩm nghệ thuật mới. “Đó là nhiệm vụ của chúng tôi để đặt ra những câu hỏi,” nhà thiết kế người Nhật đã nói với tạp chí Vogue. “Nếu chúng ta không dám thử nghiệm, thì ai sẽ làm?”
Khái niệm. Thử nghiệm. Tiến bộ. Những từ này thường được sử dụng liên tục trong ngành thời trang, nhưng chúng hoàn toàn đúng với Hussein Chalayan. Người thiết kế đóng quân tại London đã tổ chức một show trong đó đồ đạc gỗ sập thành trang phục và một show khác trong đó trang phục, với sự giúp đỡ của một chút phép thuật công nghệ, đã biến hình trước mắt chúng ta. Nhưng anh ta đã đạt kỷ lục khi trình diễn cho show Mùa xuân 1998, nơi mà các tác phẩm giành được sự chú ý đặc biệt đối với vị thế của phụ nữ Hồi giáo và cách mà một chiếc cổ áo có thể chỉ ra nhiều ý nghĩa. Trong đó, một nhóm người mẫu mặc chador với chiều dài khác nhau, chiếc đầu tiên kéo dài tới đất, chiếc cuối cùng chỉ che kín gương mặt. Cô gái đó trần truồng dưới bộ sưu tập đó. Đây là một trong những hình ảnh vô cùng đậm đà của thời trang trong thập kỷ đó.
Từ khi bắt đầu, những chiếc áo len quyến rũ đã là biển hiệu của **Azzedine Alaïa**
